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Brut de Cascades
Trois jours théoriques me séparent de Steven’s Pass. Théoriques, car le kilométrage n’est pas énorme, 120 kilomètres. Mais le dénivelé est bien plus corsé, avec 2000 mètres à grimper par jour, et l’équivalent à descendre. De tels chiffres confirment un changement de géographie. Le massif des Cascades se rétracte, se densifie. Le relief devient vraiment accidenté. L’altitude augmente, autour des 2000m au plus haut. Rien à voir avec la Sierra cependant, avec ses cols à 4000m. Mais le chemin reste exigeant, il faut regarder où l’on met les pieds, les ravins ne sont pas loin. D’entrée, j’ai droit à la la grimpette traditionnelle en sortie de ville. 1200m de dénivelé…
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Le Washington se révèle
Le vortex de White Pass fut plutôt limité. Le vortex, c’est cette espèce de siphon que sont les villes pour le marcheur, où il perd son temps et son argent sans même s’en rendre compte, distrait, enkysté dans le confort matériel,. White Pass n’est qu’une modeste station service près d’une petite station de ski en hibernation. Certes accueillante et équipée pour les besoins des marcheurs, les tentations restent ici limitées. Arrivé tôt le matin, je repars en fin d’après-midi en ayant bien descendu plusieurs cafés et ma « to-do list ». En effet, je me note les actions à réaliser, car une fois en ville, les distractions ne manquent pas : les…
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De l’automne à l’hiver
Si l’Oregon était frais, le Washington est carrément glacial. J’espère que les températures remontent un peu, mais ce n’est pas certain. Le départ de Cascade Locks, non loin de Hood River, se fait dans un temps plutôt clément, mais variable. Les nuages sont à l’affût, surtout de l’autre coté du fleuve, là ou je vais. Avant de m’enfoncer dans la forêt, je fais tourner l’économie locale en dévalisant la marchande de fruits. L’Oregon produit des fruits somptueux, souvent bio : prunes, pêches, raisins. Pas de limites sur la vitamine C, un délice. C’est une bonne technique que de se charger en produits frais avant de quitter une ville. De nombreux…
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Froid devant
La sortie de Bend est difficile. Une mauvaise nuit, une logistique compliquée pour rejoindre le Trail et la fatigue de la digestion rend le retour assez pénible. Cette impression est accentuée avec un froid assez marqué, autour des 5 degrés, renforcée par le vent. Cette journée sera sans doute la plus fraîche. Doudoune et veste de pluie couvrent ma chemise. Je peux compléter cela avec une première couche en laine si besoin. J’utilise aussi un collant de running pour les jambes. Je peux le compléter par un pantalon de pluie, coupe vent. Je ne suis donc pas au maximum de ma protection, j’ai encore un peu de marge. Un petit…
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On a marché sur la lune
Depuis Crater Lake, la température a bien baissé. Particulièrement avec l’arrivée du brouillard. Les rayons du soleil sont filtrés, la terre n’émet plus ses infra-rouges de chauffage central. Après Shelter Cove, on descend encore d’un cran, ce qui implique de jouer avec les couches de vêtements selon la nuit, le jour, le repos, l’activité. Les températures sont bien automnales, autour des 5 degrés au plus bas. Mousses Pleine lune vue de la tente Après un intermède de beau temps, le ciel se dégrade à nouveau. Une belle journée de 53km me gratifie d’une aponévrosite au pied droit (inflammation de la plante du pied). Décidément, le trop plein d’enthousiasme a avaler…
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Limbes et éclaircies
Crater Lake est, au même titre que le Yosemite ou Yellow Stone, un parc national américain réputé. J’y ai envoyé une boîte de ravitaillement depuis Ashland. Contrairement à la nouvelle Zélande, assez peu de noms originels ont subsisté à l’arrivée des colons européens dans l’ouest des États Unis. Tout juste peut-on déduire que Mazama, le village sur l’épaule du volcan, fait écho au nom originel de celui-ci : le Mont Mazama. Les parcs nationaux américains sont gérés directement par le gouvernement fédéral, prenant le pas sur les États, ce qui implique des infrastructures développées. Le béton écrase ainsi une partie du caractère sacré de ce lieu, pour les populations indigènes.…
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Terres de feu
Ashland est une ville agréable (oxymore). Elle possède un centre ville plutôt accueillant, étrange mélange de cafés hipster branchés, magasins de camelote baba cool, de cosmétiques à base d’essence de perlimpinpin, de petits commerces poussiéreux mais accueillants. On trouve ici certaines des meilleures bières, grace à la production locale de houblon, non loin, dans les Cascades. Une architecture d’Angleterre victorienne relativement homogène donne un petit cachet pas désagréable. Cette ville est l’hôte de nombreux festivals culturels pendant l’été (concerts, théâtre, etc. ). Malheureusement, la fumée des incendies est tellement présente cette année qu’elle a conduit les organisateurs a annuler la majorité de leurs manifestations. Malgré tout, les standards américains restent…
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L’entrée dans l’Oregon
Seiad valley, Ashland Attention, changement de carte : Voici l’Oregon et le Washington ! Seiad valley permet 5 choses : – Déjeuner – Ravitailler – Recharger les batteries – prise d’infos/internet – renvoyer ma liseuse Kindle à Santa Monica chez joy. Malheureusement, je n’ai pas le temps matériel de lire. Les journées de marche sont longues, et laissent à peine le temps de tenir mon journal et trier mes photos. Je préfère donc m’alléger, à regrets, de ce poids et encombrement devenu inutile. Après un bon repas, je repars avec Rick en début d’après-midi. Comme souvent, après une ville il y a une montée. Celle-ci est bien pimentée : 16…
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Le Trail reprend des couleurs (et moi aussi)
Shasta annonce l’entrée dans les « Trinity Alps » et préfigure la chaîne de montagnes des « Cascades ». C’est un avant goût géographique de l’Oregon et Washington, états sur lesquels le massif se développe. Malgré une brume tenace, la montagne se montre un peu plus que d’habitude. Je retrouve le granit gris de la Sierra et découvre les aiguilles de « Castle Crags ». Je savoure cette récompense visuelle d’autant plus que j’en ai été beaucoup privé ces derniers temps, entre forêt et purée de pois. Des falaises de granit portent on ne sait comment le chemin, les sapins s’accrochent à la paroi, qui se perd dans le néant. On est presque plongé dans une…